Единой схемы размещения плодовых, ягодных и декоративных растений в саду быть не может. Однако есть ряд общих положений, которые нужно соблюдать.
Общие правила планировки участка
В практике садоводства встречаются насаждения как с раздельным размещением пород, так и со смешанным. Лучшим считают такое размещение, при котором группы растений, близких по биологическим признакам, семечковые породы, косточковые, кустовые ягодники, земляника и овощные культуры, высаживают отдельно.
Насаждения яблони и груши на сильнорослых подвоях можно уплотнять деревьями этих же пород на слаборослых.
При планировке участка под сад, следует учитывать размещение насаждений и огородов на соседних участках. Сильнорослые деревья не должны затенять сады и огороды, которые расположены рядом. Чтобы избежать затенения на собственном участке, с южной стороны его целесообразно высаживать относительно слаборослые деревья, ягодные и овощные растения, а с северной — сильнорослые деревья.
Ягодные культуры нецелесообразно высаживать под кронами плодовых деревьев, потому что при этом затрудняется борьба с вредителями и болезнями сада.
Если на участке планируют построить дом, его размещают на расстоянии не ближе 3-3.5 м от границы участка и дороги с тем, чтобы перед его фасадом можно было устроить декоративный садик и цветник. Вокруг построек целесообразно высаживать декоративные растения, но так, чтобы они не затеняли окон помещения. Для удобства выполнения основных работ по защите растений от вредителей и болезней плодовые породы в саду лучше высаживать отдельно.
Ориентировочные схемы размещения растений на участке сада представлены на рисунке.
Основные работы по уходу за садом в коллективных и приусадебных насаждениях, как правило, выполняют вручную, поэтому и расстояния между растениями здесь можно уменьшить. Так, яблоню на сильнорослом подвое (сеянцах культурных сортов и лесной яблоне) можно высаживать с площадью питания 6-7 х 4 м, среднерослых 5-6 х 4-5, полукарликовых 5 x 3, карликовых – 3-4 х 2-3 м. Грушу на сильнорослом подвое (сеянцах культурных сортов и лесной груши) высаживают с расстояниями 5-6 x 3-4 м, на айве – 5 х 3-4 м; вишню и сливу – 3-4 x 2,5-З м.
Если деревья формируют с плоскостными кронами, то ширину междурядий уменьшают. При посадке деревьев на карликовых и полукарликовых подвоях уменьшают также расстояния между ними в ряду. Так, яблоню на таких вегетативных подвоях, как М 2; М3; М 4; ММ 106 и т.п. рекомендуется высаживать так, чтобы площадь питания на одно растение составляла примерно 18-20 м². Яблоню на парадизке при формировании с плоскостной кроной высаживают с площадью питания 3-3.5 х 1,5-2,5м.
Грушу на сильнорослом подвое при выращивании с плоскостной формой кроны высаживают по схеме 5 x 3-5 м; на айве — 3,5 х 1,5-2,5 м. Сливу и абрикос рекомендуют выращивать по схеме 4-6 x 3-3,5 м, а персик — 3-4,5 x 2-2,5 м.
Наиболее распространенный способ размещения растений в коллективных и приусадебных насаждениях – прямоугольный. Хорошо используют солнечное освещение и земельную площадь при размещении деревьев шахматным способом. Если сад закладывают в условиях волнистого рельефа, то ряды устремляются поперек склона контурным способом, то есть вдоль горизонталей поверхности.
Подготовка грунта под сад
Если деревья планируют сажать весной, ямы целесообразно копать осенью. При осенней посадке их лучше копать за месяц до высадки. Ширина ямы 1-1,2 м, глубина – 60-70 см.
Во время копания верхний, более плодородный слой почвы сбрасывают в одну сторону ямы, а нижний — в другую. Заправляют их перед посадкой деревьев только грунтом из верхнего плодородного слоя, вынутым во время копания ям и взятым из междурядья. В каждую яму вносят органические удобрения из расчета 12-15 кг перегноя-сыпца, а если их нет – минеральные: суперфосфата 120-150 г, калийной соли 60-75, аммиачной селитры 100 г. Удобрения равномерно перемешивают с грунтом, которым засыпают яму. Если ямы копают меньших размеров, нормы удобрений уменьшают в соответствии с объемом почвы в яме.
Заправлять ямы грунтом и удобрениями лучше за несколько дней перед посадкой. Если же ямы выкопаны с осени, а деревья планируют высаживать весной, то заправлять их грунтом, смешанным с удобрениями, можно поздней осенью перед наступлением морозов. Весной во время посадки на месте засыпанной осенью ямы производят только небольшую ямку такой величины, чтобы в ней смогли свободно разместиться корни саженца.
Чтобы вырастить сад на песчаных почвах, садовые ямы выкапывают больших размеров — диаметром 1,5-2 м и глубиной 80-100 см. их засыпают плодородной почвой, которую завозят, принимая за пределами сада. Если такой грунт тяжел по механическому составу (глинистый), к нему добавляют часть песчаного, вынутого во время копания ям. Очень важно часть глинистого грунта разместить на дне ямы с тем, чтобы она задерживала воду осадков, препятствуя быстрому прохождению ее в нижние, недоступные для растений слои.
Через несколько лет после посадки, когда основная масса корней выйдет за пределы посадочной ямы, ее выкапывают кольцевой траншеей шириной 60-80 и глубиной 40-50 см. Ее засыпают плодородной почвой — лучше заправленной органическими удобрениями. Через каждые 3-4 года эта мера периодически повторяется, с каждым разом увеличивая объем плодородной почвы.
Для местного окультуривания песчаного грунта перед закладкой ягодников и малины нужно выкопать траншею шириной 60 и глубиной 40-50 см и заправить ее плодородным слоем почвы.
Для выращивания клубники на песчаных почвах облагораживают весь участок, отведенный под это растение. Для этого завозят плодородную землю или речной ил, разравнивают их.
Подбор пород и сортов для сада
Участки в коллективных садах бывают небольшие площадью 400-600 м². Вместе с тем на участке желательно иметь как можно больший набор пород и сортов плодовых и ягодных культур. Чтобы лучше и разнообразно использовать столь небольшую площадь, следует тщательно подобрать породы и сорта. Практически во всех зонах Украины основной плодовой породой в садах является яблоня.
Опыт показывает, что на таком участке целесообразно выращивать не более одного дерева яблони летнего срока созревания плодов. В то же время лучше, когда в саду произрастает не один хоть какой летний сорт яблони, а два-три. Поэтому высаживают саженец любого устойчивого летнего сорта, например Папировки. На второй или третий год после посадки, одну или две хорошо развитые основные ветви кроны можно перевить сортом летнего срока созревания плодов – Мелбой, а еще одну ветвь – Млиевским летним или Донештой или Старк Эрлистом. Когда привитые черенки приживутся, из них вырастут ветки, на одном дереве будет расти три сорта летнего срока созревания плодов. Сроки созревания и потребления их плодов будут более продолжительны. Такая яблоня будет плодоносить регулярнее, чем яблоня любого одного летнего сорта, поскольку в одном году лучше плодоносит один сорт, а на другой – другие сорта.
Яблоню осеннего срока созревания плодов надо иметь не более одной-двух. Но на них также лучше выращивать не по одному любому сорту, а по два-три сорта. Скажем, на Полесье и в северной Лесостепи Украины на одном дереве можно выращивать осенние сорта яблони — обыкновенную Антоновку, Славу победителям, Уэлси; в южной Лесостепи и в Степи – Славу победителям, Мекинтош, Ренет ландсбергский и т.д.
Яблонь зимних сортов целесообразно иметь три-четыре дерева. Их можно выращивать как по одному сорту на дереве, так и по два-три. Лучше всего в таком саду выращивать как можно больше зимних сортов. На трех-четырех деревьях можно выращивать 6-7 зимних сортов яблок. Так, в кроне зимнего сорта Кальвиль снежный можно выращивать сорта Айдаред, Заря Подолья и т.д. Опыт показывает, что на Полесье, в северной и особенно в восточной Лесостепи и на Донбассе в суровые зимы штамбы и развилки основных ветвей таких ценных зимних сортов яблони, как Ренет Симиренко, Джонатан, Голден Делишес, Айдаред и другие подмерзают. Такие деревья потом плохо растут, слабо полодоносят или еще смолоду погибают. Чтобы повысить зимостойкость деревьев этих сортов, необходимо в саду высаживать летние, осенние или зимние сорта, стойкие против морозов. Например, сорта Боровинка, Антоновка обычная, Пепин Черненко или Заря Подолье. Затем крону летних и осенних сортов полностью перевивают ценными незимостойкими сортами: Ренет Симиренко, Джонатан, Голден Делишес, Айдаред. Когда посажен зимний сорт, то ветви его можно перевить полностью или только часть их.
На дереве груши, как и яблони, целесообразно выращивать несколько сортов. Так, на дереве летнего срока созревания плодов можно выращивать сорта Любимая Клаппа, Бере Жиффар. На дереве груши осенних сортов в западной Лесостепи можно выращивать сорта – Бере Гарди, Конференция, Добрая Луиза. В южной, юго-западной частях Украины и в Крыму из осенних сортов выращивают Бере Боск, Таврическую, Конференцию. Из зимних сортов в южных районах можно выращивать Деканку зимнюю, Кюре, Бере Арданпон, Парижанку.
При выращивании ценных осенних и зимних сортов груши лучше сначала высаживать в сад также наиболее зимостойкий сорт груши или дичку. Затем крону их перевивают желаемыми сортами. Следует помнить, что ценные зимние сорта груши в северной Лесостепи и Полесье, где мало тепла, не созревают и не формируют качественных плодов.
На дереве сливы можно выращивать несколько сортов сливы или прививать две-три ветви лучших сортов или форм алычи. Чтобы повысить зимостойкость деревьев персика, практикуют прививку его в крону зимостойких сортов сливы. Ветви привитых растений персика у кроны сливы выдерживают суровые зимы лучше, чем растения, которые привиты в корневую шейку любого подвоя. Выгодность такого выращивания заключается еще и в том, что когда привитая в крону сливы алыча или персик погибнут, то соседние ветви сливы разрастутся и дерево будет продолжать расти и плодоносить.
Для выращивания ценного сорта черешни в Лесостепи и северной Степи сначала в сад высаживают растение дикой черешни или стойкого сорта черешни Дрогана желтая или зимостойкую вишню. Затем все ветви кроны перевивают желаемым сортом черешни. В западных областях Украины часто в сад высаживают стойкую дикую черешню, выращивают штамб высотой 120-150 см, а затем в ствол или ветви кроны прививают ценный незимостойкий сорт черешни. На одном дереве абрикоса можно выращивать несколько сортов абрикоса, отдельные ветки перевивать персиком.
Хранение саженцев до посадки
Независимо от того, будут ли сад закладывать весной, или осенью, саженцы лучше заготавливать осенью. Для зимнего хранения их прикапывают в канавки 50-60 см в глубину на расстоянии 12-15 см друг от друга. Засыпают землей на такую глубину, чтобы часть штамба на высоте 20-25 см над корневой шейкой была в почве.
При этом следят, чтобы между корнями не оставалось пустот. Грунт при засыпании хорошо утаптывают и поливают.
Если саженцев небольшое количество, их лучше хранить зимой в прохладных подвальных помещениях в условиях высокой относительной влажности воздуха. Корни пересыпают влажным песком. К саженцам привязывают этикетки, где отмечено название сорта.
Время посадки
Плодовые деревья можно высаживать весной и осенью. В Крыму, Приднестровье и в степной зоне Украины с длительной теплой осенью и сравнительно мягкой зимой хорошие результаты дает посадка осенью, не позднее чем за месяц до замерзания почвы (ориентировочно во второй половине октября). На Полесье и в Лесостепи в отдельные годы осенняя посадка, особенно если с ней опаздывают, дает неудовлетворительные результаты в связи с тем, что растения не успевают до наступления морозов образовать новые корни, а потому подсыхают и погибают. Поэтому здесь лучшим сроком посадки является весна — первые 5-6 дней после начала полевых работ. Нельзя опаздывать с посадкой и весной, так как плодовые деревья рано начинают развиваться, надземная часть их испаряет влагу, а корневая система в это время еще слаба и не успевает подавать нужное количество воды. В результате деревья подсыхают, медленно растут и могут даже погибнуть.
Как подготовить саженцы к посадке
Для закладки сада пригодны саженцы как двух-, так и годовалого возраста. Иногда приходится пересаживать деревья постарше. В данном случае оставляют у корней много земли, стараясь при выкапывании сохранить как можно больше корней.
Саженец должен отвечать следующим требованиям: быть достоверно сортовым, с разветвленной корневой системой длиной не менее 30 см, не имеющей наростов корневого рака. На срезах здоровые корни должны иметь белый цвет. Темная и темно-бурая окраска их тканей свидетельствует о том, что они повреждены морозом, подопрели или подсушены. Штамб саженца должен быть без механических и других повреждений.
Саженцы двухлетнего возраста должны иметь не менее 3-4 хорошо развитых скелетных ветвей, равномерно размещенных во все стороны, и прямой центральный проводник. Если деревья высаживают весной после хранения прикопанными, перед посадкой у них вырезают подмерзшие и поврежденные корни. Саженцы, подсушенные в результате плохого хранения или при перевозке, нужно на 1-2 суток поставить в воду. Непосредственно перед посадкой корни нужно обмокнуть в земляную болтушку, а еще лучше – в разбавленную водой смесь глины со свежим коровяком в соотношении 1:2. Ни в коем случае нельзя допускать хотя бы даже кратковременное подсыхание корней как при перевозке и хранении саженцев, так и непосредственно перед посадкой.
Как правильно посадить дерево
В районах, где бывают сильные ветры, например в Степи, желательно при посадке деревьев устанавливать колья перед засыпанием посадочных ям, забивая их на дно ямы. Плодовое дерево нужно сажать на такую глубину, чтобы после оседания грунта в посадочной яме корневая шейка его была на уровне поверхности почвы.
Как правило, это та глубина, на которой дерево росло в питомнике. Глубину размещения саженца в плодовом питомнике определяют по цвету коры: та часть ее, которая была над поверхностью почвы, имеет темно-зеленый с разными оттенками цвет, а подземная часть светлее, с оранжевым оттенком. Нельзя высаживать саженцы слишком глубоко, поскольку при этом кора может подопреть, в результате чего будет угнетаться рост и растения могут погибнуть.
Саженцы яблони и груши на карликовых подвоях нужно высаживать глубже с тем, чтобы место прививки было на уровне поверхности почвы или на 2-4 см выше. Последнее способствует большей стойкости растений, корневая система которых размещается близко от поверхности. При обычной неглубокой посадке деревья на карликовых подвоях часто после длительных дождей под влиянием ветра очень наклоняются и даже выворачиваются с корнями. При глубокой посадке на прививочной части, размещаемой в почве, могут образоваться корни. Последнее может привести к тому, что слаборослые деревья станут сильнорослыми. Чтобы предотвратить это, нужно периодически (раз в 2-3 года) удалять корни, которые образовались на углубленной части привоя. Если на карликовом подвое прививают деревья в плодовом питомнике на высоте 10-12 см от поверхности почвы, то их высаживают так, чтобы место прививки было на уровне с поверхностью.
У сливы, привитой на абрикосе, часто наблюдается отламывание в месте роста привоя с подвоем. Чтобы избежать этого, деревья надо сажать глубже, после чего место прививки будет на 12-15 см ниже поверхности. При такой посадке у привитой сливы образуется сильная корневая система, которая предотвращает отломку привоя от подвоя.
Если плодовое дерево было посажено глубоко, что обнаружено не сразу, а через несколько лет, его следует поднять вместе с подрезанной массой почвы. Лишний верхний слой почвы у штамба снимают и отбрасывают в междурядья.
Сажать дерево лучше вдвоем: один работник держит саженец, регулирует глубину посадки, расправляет корни, разминает грудки земли, подтряхивает деревце, чтобы почва плотнее прилегала к корням и заполняла все пустоты, а второй засыпает землей яму. Непосредственно на корнях и под них дают почву, не смешанную с удобрениями. Одновременно с этим насыпанную землю утаптывают.
Если посадку осуществляют с колом, то ее лучше ставить с южной стороны саженца. Это частично предотвращает перегревание штамба летом и повреждение его солнечными ожогами в позднезимний и особенно в ранневесенний период. Вокруг посаженного дерева на расстоянии 0,5-0,7 м насыпают земляной валик такой высоты, чтобы образовавшаяся лунка смогла вместить 3-4 ведра воды.
Независимо от влажности почвы и времени посадки деревья сразу нужно полить. Полив производят не только для того, чтобы увеличить влажность почвы, а главное – для улучшения контакта корней с частицами почвы, восстановления капиллярного движения влаги в посадочной яме. После того как вода впитается почвой, лунку вокруг дерева мульчируют перегноем или компостом или перепревшей соломой. Толщина слоя мульчи должна быть не менее 6-8 см. Если нет упомянутых материалов, лунки присыпают нетолстым слоем рыхлого грунта. После оседания грунта деревья подвязывают к кольям и обрезают.
Под редакцией кандидата биологических наук А. С. Матвиевского
