Регенеративна вовна: це нове модне слівце в індустрії моди - але чи зможе вовна коли-небудь бути повністю екологічною?
Створюючи свій молодий модний бренд, Едзард ван дер Вік і Майкл Весселі, що піклуються про навколишнє середовище, зіткнулися з потоком заяв про екологічність різних тканин.
"Ми розглянули всі типи волокон, від кашеміру до шкірки ананаса", - каже Весселі. Але вони часто знаходили перешкоди в способах виробництва матеріалів. Бамбук, наприклад, хоча і піддається біологічному розкладанню, часто піддається інтенсивному хімічному виробництву. Під час виробництва ананасів зазвичай використовується велика кількість агрохімікатів, і зазвичай вони вирощуються в монокультурі.
Вони шукали тканину з сертифікатами стійкості, яка витримала б перевірку не тільки за викидами вуглецю, а й за її впливом на біорізноманіття, забруднення, можливість вторинної переробки та спільноти, що виробляють її. Спочатку вони підозрювали, що ідеальна тканина може бути знайдена на більш інноваційному кінці спектра, досліджуючи матеріали, які були відносно новими для моди.
Але у 2018 році Ван дер Вік і Весселі звернули увагу на набагато старіший матеріал. За словами Весселі, вони познайомилися з регенеративними вівчарями, які "хотіли внести радикальні зміни" у свою галузь. Вражені переконаннями фермерів і технічними та екологічними перевагами, які вони заявляли про свою продукцію, вони зупинилися на своєму виборі сировини: регенеративної вовни. "Справжня відповідь прийшла у вигляді стародавнього матеріалу, хоча й отриманого та обробленого новаторським способом", - каже Весселі.
Регенеративний підхід прагне відтворити те, що відбувається в дикій природі, де тварини блукають під час пасовищ у пошуках нових джерел їжі та уникають хижаків, даючи змогу пасовищам відновлюватися.
Рік по тому вони заснували Sheep Inc, яка претендує на звання першого у світі модного бренду з негативним викидом вуглецю. Лондонський бренд враховує у своєму аналізі сільське господарство (включно з метаном, основним джерелом викидів овець), виробництво, пакування і транспортування, згідно зі звітом незалежного органу з сертифікації Carbon Footprint. Однак ця цифра не включає викиди домашньої енергії від віддаленої роботи команди або інші цифрові викиди, хоча вони, ймовірно, будуть низькими порівняно з викидами від вирощування вовни.
Методи Sheep Inc зі зниження впливу на навколишнє середовище включають використання в'язальних машин, що працюють на сонячній енергії, сортування одягу на складі, що працює на сонячній енергії, і ланцюжок поставок без використання пластику. Клієнти також можуть повертати товари в Sheep Inc для лагодження та ремонту.
Експерти в галузі стійкої моди високо оцінили зусилля компанії. "Це бренд, який мені до душі: відстоювання регенеративних натуральних волокон, поновлюваних джерел енергії, відповідального виробництва з повністю відстежуваним ланцюжком постачань", - каже незалежна консультантка зі сталої моди Люсіанна Тонті. "Вони є доказом того, що можна робити гарний одяг з позитивним впливом на навколишнє середовище".
На індустрію моди припадає від 8 до 10% глобальних викидів парникових газів, що більше, ніж авіація і судноплавство разом узяті.
Близько 70% викидів модного одягу припадає на ланцюжки поставок, зосереджені на виробництві, обробці та підготовці сировини. Ось чому ретельний вибір постачальників сировини був такий важливий для процесу Sheep Inc, каже Весселі.
Вовна вважається чимось на кшталт диво-тканини в індустрії моди, тому що вона міцніша за більшість волокон, потребує меншого прання і придатна для вторинної переробки, каже Тонті. "Він міцний, еластичний і має воскове покриття, тому не залишає плям і стійкий до запахів". За її словами, він також вогнестійкий, має антибактеріальні властивості і може поглинати до 30% своєї ваги у воді. Коли шерсть повертається в ґрунт або воду, вона піддається біорозкладанню, на відміну від тканин на нафтовій основі, таких як поліестер.
Це робить його сильним претендентом на екологічний одяг, який прослужить споживачам десятиліттями. Але традиційне виробництво вовни, як і раніше, далеко не нешкідливе для клімату; вівці виділяють метан, який у 28-36 разів сильніший, ніж CO2 за 100-річний період. Традиційне вирощування вовни часто використовує пасовищний випас, коли тварини сидять в одних і тих самих загонах протягом тривалого часу, що може призвести до опустелювання, втрати біорізноманіття та ерозії ґрунту.
У таких місцях, як Південна Америка, Нова Зеландія та Австралія, вівці частіше кочують, але хімічні добрива є звичним явищем, і без адаптивних методів управління звичайне вівчарство може призвести до тих самих проблем надмірного випасання худоби, що й випасання отари, включно з забрудненням води, ерозією ґрунту та опустелюванням.
Засновники Sheep Inc кажуть, що їхня практика регенеративного землеробства може допомогти зробити моду більш стійкою і навіть допомогти поглинати з атмосфери більше вуглецю, ніж викидається під час ведення сільського господарства, що робить цю практику вуглецево-негативною. Фірма є частиною невеликого руху таких брендів, як Stella McCartney і A New Sweden , які переймають ці методи для своєї вовни.
Регенеративний підхід прагне відтворити те, що відбувається в дикій природі, де тварини блукають під час пасовищ у пошуках нових джерел їжі та уникають хижаків, даючи змогу пасовищам відновлюватися. Внесення добрив з овечого гною означає, що потреба в синтетичних добривах мінімальна. Невикористовувані загони занедбані, обробіток ґрунту не ведеться. Компанія отримує мериносову вовну зі станції Lake Hāwea, яку 2019 року було названо першою в Новій Зеландії "вуглецево-негативною" фермою за сертифікацією вуглецевого сліду Toitū.
Ферма, що працює на поновлюваних джерелах енергії, стверджує, що перетворилася на поглинач вуглецю, витягаючи викиди з атмосфери за рахунок відновлення природних лісів. В останньому звіті станції Lake Haweā йдеться, що з 2019 по 2020 рік було поглинуто 4 958 тонн еквівалента CO2 (еквівалента CO2). З урахуванням того, що ферма викидає 2 538 тонн еквівалента CO2 на рік (78% з яких становить метан), йдеться про те, що це призводить до чистого викиду вуглецю. викиди 2420 тонн CO2-екв., що еквівалентно зняттю з доріг понад 500 автомобілів. Ферма каже, що додатковий вуглець також поглинається за рахунок регенерації ґрунту, який, за словами вчених, має значний потенціал зв'язування вуглецю, але через положення Нової Зеландії про врахування вуглецю ґрунт ще не враховується в її розрахунках.
Гвен Грелет, еколог і старший науковий співробітник Manaaki Whenua (Landcare Research), державного науково-дослідного інституту Нової Зеландії, нещодавно опублікувала інформаційний документ про регенеративне сільське господарство в Новій Зеландії. Вона вважає, що зусилля станції Lake Hāwea "дійсно відновлюють". "Що незвично, так це те, що виробництво вовни здійснюється таким чином, щоб сприяти відновленню місцевого біорізноманіття", - каже вона. "Якби вся вовна вироблялася регенеративно, це могло б мати велике значення для клімату, тому що в даний час великі площі землі підтримують випас овець".
Sheep Inc стверджує, що поглинання CO2 за рахунок регенеративного землеробства її продуктів більш ніж компенсує вплив на потепління викидів метану від овець на цих фермах. У той час як 1 кг (35 унцій) вовни з традиційних джерел може призвести до викиду понад 25 кг викидів CO2-еквівалента, компанія Sheep Inc заявляє, що її вовна в середньому призводить до секвестрації 14 кг CO2-екв.
Це не єдина компанія, що робить такі заяви. Австралійське пілотне дослідження 2020 року, проведене організацією з маркетингу вовняної промисловості Woolmark, засвідчило, що 11 малих і середніх ферм, які займаються регенеративною вовняною практикою, уловлюють загалом 1539 тонн еквівалента CO2 на рік після врахування інших викидів, підтримуючи 80 % ґрунтового покриву за 13 років.
Греле додає, що поряд із потенціалом уловлювання CO2 за допомогою регенеративних методів, попередні дані свідчать про те, що вони можуть також скоротити викиди самого метану від вівчарства завдяки вловлюванню метану в ґрунті або скороченню викидів метану від овець. Однак одного цього скорочення викидів метану "найімовірніше недостатньо для протидії викидам метану вівцями", додає вона.
У міру того, як компанії прагнуть поліпшити показники сталого розвитку, все більше фірм звертаються до регенеративного сільського господарства.
Дослідження показали, що регенеративна шерсть здатна поглинати вуглець з атмосфери, пом'якшуючи наслідки зміни клімату. Проте, необхідні більш серйозні наукові дослідження, щоб повністю зрозуміти потенціал регенеративної вовни для скорочення викидів.
Прихильники регенеративної вовни стверджують, що вона також може підвищити стійкість ґрунту (що може захистити від посухи і повені) і знизити залежність від суперфосфатів, типу добрив, які можуть бути токсичними для тварин і сприяти викидам вуглецю). Створюючи біорізноманітні екосистеми рослин, тварин і мікробів, регенеративне сільське господарство також сприяє збереженню води і ґрунту. І регенеративне землеробство може також показати поліпшені економічні результати для фермерів, якщо враховувати природний капітал.
На станції Lake Hāwea було посаджено 20 000 дерев, і тут мешкає 300 видів диких тварин, зокрема 10 ендемічних і вісім місцевих птахів. "Деякі з насіннєвих сумішей, що надходять на наші пасовища, містять до 30 насінин", - каже власник ферми Джефф Росс. "Це означає більше життя над землею. Загальна думка така: що більше життя над землею, то більше життя під нею". За словами Греле, на регенеративній вовняній фермі ґрунт містить багаті спільноти мікробів, що призводить до здоровіших тварин (і здоровішого гною), що означає меншу потребу в імпортних кормах.
У міру того, як компанії прагнуть поліпшити показники сталого розвитку, все більше фірм звертаються до регенеративного сільського господарства. Американський модний гігант Allbirds отримує частину своєї вовни зі станції Lake Hāwea, а до 2025 року планує повністю переробляти всю вовну. Бренд спортивного одягу Patagonia веде свій вовняний одяг від регенеративних ранчо, а бренди високої моди, включно зі Stella McCartney, Gucci та Edward Crutchley, використовують текстиль. У Великій Британії великі роздрібні торговці, такі як Marks & Spencer, також розглядають можливість екологічності своєї вовни.
Однак більшість послідовників залишаються розкішними брендами, а товари мають свою ціну: толстовка з капюшоном Sheep Inc обійдеться вам у 180 фунтів стерлінгів (222 долари США), а светр Allbirds коштує близько 108 фунтів стерлінгів (133 долари США).
"Масовий ринок ще не приймає регенеративну вовну", - каже Пітер Екройд, головний операційний директор некомерційної кампанії "Кампанія за вовну". "Це купівля дешевого волокна... і продаж за низькими цінами". За його словами, це ускладнює прогнозування того, чи залишиться регенеративна вовна розкішшю, оскільки індустрія швидкої моди навряд чи адаптується в короткостроковій або середньостроковій перспективі. Хоча ціни можуть знизитися, якщо сектор моди верхнього середнього рівня прийме регенеративне землеробство, додає він.
Регенеративне землеробство може бути використано для інших продуктів, що використовуються в індустрії моди, таких як бавовна або, можливо, навіть ананас. Проте у регенеративного землеробства є недоліки, які можуть відстрочити появу брендів або обмежити його широке використання в індустрії моди. Греле каже, що сільськогосподарська практика, ймовірно, вимагає більше праці та землі і може бути дорожчою, ніж традиційні методи, у розрахунку на тонну таких продуктів, як вовна, м'ясо, молоко, зерно або овочі, - принаймні, якщо використовують поточні стандартні економічні показники, які не враховують фінансових наслідків втрати біорізноманіття та ґрунту або забруднення води.
Тонті каже, що навіть там, де використовується регенеративна вовна, модні компанії повинні переконатися, що їхні заяви про екологічну стійкість ретельно досліджені та підтверджені доказами. У 2022 році Allbirds зіткнулася з судовим позовом, в якому стверджувалося, що її оцінка вуглецевого сліду взуття, виготовленого з використанням вовни, була неточною - позов був відхилений судом Нью-Йорка. Allbirds повідомляє Бі-бі-сі, що "з великою увагою ставиться до опису нашого підходу до сталого розвитку".
Компанія Woolmark також зіткнулася зі звинуваченнями в тому, що її реклама екологічної вовни вводить в оману. У Woolmark заявили Бі-бі-сі, що дуже серйозно ставляться до звинувачень у грінвошингу та інвестують у "надійні дослідження, щоб з'ясувати, як австралійська вовняна промисловість може зменшити свій вплив на навколишнє середовище", зокрема завдяки скороченню й компенсації викидів метану.
За словами Тонті, проблеми з відстежуваністю виробництва і змішуванням вовни з синтетикою, а також використання хімічних барвників посилюють проблему. Sheep Inc наразі використовує сертифіковані барвники Bluesign (які враховують такі фактори, як використання води і викиди в атмосферу), але заявляє, що цього літа запускає новий метод фарбування, що відстежується. Проте компанія не планує змінювати свій метод міжнародної доставки, у чому Тонті сумнівається. Ван дер Вік каже, що загалом доставка регенеративної вовни з Нової Зеландії призводить до нижчих викидів, ніж якби компанія закуповувала регенеративну сировину в Європі.
Зрештою, за словами Греле, для того, щоб регенеративна вовна зробила революцію у сфері моди, регенеративний підхід має застосовуватися на всіх рівнях галузі, зокрема споживачами, які "роблять розумніший вибір під час купівлі та купують менше одягу", а також завдяки забезпеченню належного перероблення для мінімізації відходів. Опитування 5900 споживачів модного одягу, проведене 2022 року, засвідчило, що, хоча 65% покупців піклуються про екологічність, тільки 15% опитаних кажуть, що віддають їй пріоритет під час здійснення покупок.
Вовна може становити всього 1% світового ринку волокна, але Тонті називає її "чудовим тестовим волокном для решти частини регенеративного сільського господарства, і, доводячи, що ми можемо мати видимість від одягу до ферми.
"Якщо трохи попрацювати і поставити правильні запитання постачальникам, інші компанії зможуть наслідувати приклад Sheep Inc", - каже вона.
Джерело: BBC
