Может ли регенеративная шерсть сделать моду более устойчивой?

Регенеративная шерсть: это новое модное словечко в индустрии моды — но сможет ли шерсть когда-либо быть полностью экологичной?

Создавая свой молодой модный бренд, Эдзард ван дер Вик и Майкл Уэссели, заботящиеся об окружающей среде, столкнулись с потоком заявлений об экологичности различных тканей.

«Мы рассмотрели все типы волокон, от кашемира до кожуры ананаса», — говорит Уэссели. Но они часто находили препятствия в способах производства материалов. Бамбук, например, хотя и поддается биологическому разложению, часто подвергается интенсивному химическому производству. При производстве ананасов обычно используется большое количество агрохимикатов, и обычно они выращиваются в монокультуре.

Они искали ткань с сертификатами устойчивости, которая выдержала бы проверку не только по выбросам углерода, но и по ее влиянию на биоразнообразие, загрязнение, возможность вторичной переработки и сообщества, производящие ее. Первоначально они подозревали, что идеальная ткань может быть найдена на более инновационном конце спектра, исследуя материалы, которые были относительно новыми для моды.

Но в 2018 году Ван дер Вик и Уэссели обратили внимание на гораздо более старый материал. По словам Уэссели, они познакомились с регенеративными овцеводами, которые «хотели внести радикальные изменения» в свою отрасль. Впечатленные убеждениями фермеров и техническими и экологическими преимуществами, которые они заявляли о своей продукции, они остановились на своем выборе сырья: регенеративной шерсти. «Настоящий ответ пришел в виде древнего материала, хотя и полученного и обработанного новаторским способом», — говорит Уэссели.

Регенеративный подход стремится воспроизвести то, что происходит в дикой природе, где животные бродят во время пастбищ в поисках новых источников пищи и избегают хищников, позволяя пастбищам восстанавливаться.

Год спустя они основали Sheep Inc, которая претендует на звание первого в мире модного бренда с отрицательным выбросом углерода. Лондонский бренд учитывает в своем анализе сельское хозяйство (включая метан, основной источник выбросов овец), производство, упаковку и транспортировку , согласно отчету независимого органа по сертификации Carbon Footprint. Однако эта цифра не включает выбросы домашней энергии от удаленной работы команды или другие цифровые выбросы, хотя они, вероятно, будут низкими по сравнению с выбросами от выращивания шерсти.

Методы Sheep Inc по снижению воздействия на окружающую среду включают использование вязальных машин, работающих на солнечной энергии, сортировку одежды на складе, работающем на солнечной энергии, и цепочку поставок без использования пластика. Клиенты также могут возвращать товары в Sheep Inc для починки и ремонта.

Эксперты в области устойчивой моды высоко оценили усилия компании. «Это бренд, который мне по сердцу: отстаивание регенеративных натуральных волокон, возобновляемых источников энергии, ответственного производства с полностью отслеживаемой цепочкой поставок», — говорит независимый консультант по устойчивой моде Люсианна Тонти. «Они являются доказательством того, что можно делать красивую одежду с положительным воздействием на окружающую среду».

На индустрию моды приходится от 8 до 10% глобальных выбросов парниковых газов, что больше, чем авиация и судоходство вместе взятые.

Около 70% выбросов модной одежды приходится на цепочки поставок, сосредоточенные на производстве, обработке и подготовке сырья. Вот почему тщательный выбор поставщиков сырья был так важен для процесса Sheep Inc, говорит Уэссели.

Шерсть считается чем-то вроде чудо-ткани в индустрии моды, потому что она прочнее большинства волокон, требует меньше стирки и пригодна для вторичной переработки, говорит Тонти. «Он прочный, эластичный и имеет восковое покрытие, поэтому не оставляет пятен и устойчив к запахам». По ее словам, он также огнестойкий, обладает антибактериальными свойствами и может поглощать до 30% своего веса в воде. Когда шерсть возвращается в почву или воду, она подвергается биоразложению, в отличие от тканей на нефтяной основе, таких как полиэстер. 

Это делает его сильным претендентом на экологичную одежду, которая прослужит потребителям десятилетиями. Но традиционное производство шерсти по-прежнему далеко не безвредно для климата; овцы выделяют метан, который в 28-36 раз сильнее, чем CO2 за 100-летний период. Традиционное выращивание шерсти часто использует пастбищный выпас, когда животные сидят в одних и тех же загонах в течение длительного времени, что может привести к опустыниванию, утрате биоразнообразия и эрозии почвы.

В таких местах, как Южная Америка, Новая Зеландия и Австралия, овцы чаще кочуют, но химические удобрения являются обычным явлением, и без адаптивных методов управления обычное овцеводство может привести к тем же проблемам чрезмерного выпаса скота, что и выпас стада, включая загрязнение воды и эрозию почвы и опустынивание. 

Основатели Sheep Inc говорят, что их практика регенеративного земледелия может помочь сделать моду более устойчивой и даже помочь поглощать из атмосферы больше углерода, чем выбрасывается во время ведения сельского хозяйства, что делает эту практику углеродно-отрицательной. Фирма является частью небольшого движения таких брендов, как Stella McCartney и A New Sweden , которые перенимают эти методы для своей шерсти.

Регенеративный подход стремится воспроизвести то, что происходит в дикой природе, где животные бродят во время пастбищ в поисках новых источников пищи и избегают хищников, позволяя пастбищам восстанавливаться. Внесение удобрений из овечьего навоза означает, что потребность в синтетических удобрениях минимальна. Неиспользуемые загоны заброшены, обработка почвы не ведется. Компания получает мериносовую шерсть со станции Lake Hāwea, которая в 2019 году была названа первой в Новой Зеландии «углеродно-отрицательной» фермой по сертификации углеродного следа Toitū.

Ферма, работающая на возобновляемых источниках энергии, утверждает, что превратилась в поглотитель углерода, вытягивая выбросы из атмосферы за счет восстановления естественных лесов. В последнем отчете станции Lake Haweā говорится, что с 2019 по 2020 год было поглощено 4 958 тонн эквивалента CO2 (эквивалента CO2). С учетом того, что ферма выбрасывает 2 538 тонн эквивалента CO2 в год (78% из которых составляет метан), говорится, что это приводит к чистому выбросу углерода. выбросы 2420 тонн CO2-экв., что эквивалентно снятию с дорог более 500 автомобилей. Ферма говорит, что дополнительный углерод также поглощается за счет регенерации почвы, которая, по словам ученых, имеет значительный потенциал связывания углерода, но из-за положений Новой Зеландии об учете углерода почва еще не учитывается в ее расчетах.

Гвен Грелет, эколог и старший научный сотрудник Manaaki Whenua (Landcare Research), государственного научно-исследовательского института Новой Зеландии, недавно опубликовала информационный документ о регенеративном сельском хозяйстве в Новой Зеландии. Она считает, что усилия станции Lake Hāwea «действительно восстанавливают». «Что необычно, так это то, что производство шерсти осуществляется таким образом, чтобы способствовать восстановлению местного биоразнообразия», — говорит она. «Если бы вся шерсть производилась регенеративно, это могло бы иметь большое значение для климата, потому что в настоящее время обширные площади земли поддерживают выпас овец».  

Овцеводы на ферме Lake Hāwea Station в Новой Зеландии используют ротационный выпас скота, чтобы уменьшить воздействие скота на окружающую среду в загонах.

Sheep Inc утверждает, что поглощение CO2 за счет регенеративного земледелия ее продуктов более чем компенсирует воздействие на потепление выбросов метана от овец на этих фермах. В то время как 1 кг (35 унций) шерсти из традиционных источников может привести к выбросу более 25 кг выбросов CO2-эквивалента, компания Sheep Inc заявляет, что ее шерсть в среднем приводит к секвестрации 14 кг CO2-экв.

Это не единственная компания, делающая такие заявления. Австралийское пилотное исследование 2020 года, проведенное организацией по маркетингу шерстяной промышленности Woolmark, показало, что 11 малых и средних ферм, занимающихся регенеративной шерстяной практикой, улавливают в общей сложности 1539 тонн эквивалента CO2 в год после учета других выбросов, поддерживая 80 % почвенного покрова за 13 лет.

Греле добавляет, что наряду с потенциалом улавливания CO2 с помощью регенеративных методов, предварительные данные свидетельствуют о том, что они могут также сократить выбросы самого метана от овцеводства за счет улавливания метана в почве или сокращения выбросов метана от овец. Однако одного этого сокращения выбросов метана «скорее всего  недостаточно для противодействия выбросам метана овцами», добавляет она.

По мере того, как компании стремятся улучшить показатели устойчивого развития, все больше фирм обращаются к регенеративному сельскому хозяйству.

Исследования показали, что регенеративная шерсть способна поглощать углерод из атмосферы, смягчая последствия изменения климата. Тем не менее, необходимы более серьезные научные исследования, чтобы полностью понять потенциал регенеративной шерсти для сокращения выбросов.

Сторонники регенеративной шерсти утверждают, что она также может повысить устойчивость почвы (что может защитить от засухи и наводнения) и снизить зависимость от суперфосфатов, типа удобрений, которые могут быть токсичными для животных и способствовать выбросам углерода). Создавая биоразнообразные экосистемы растений, животных и микробов, регенеративное сельское хозяйство также способствует сохранению воды и почвы. И регенеративное земледелие может также показать улучшенные экономические результаты для фермеров, если учитывать природный капитал.

На станции Lake Hāwea было посажено 20 000 деревьев, и здесь обитает 300 видов диких животных, в том числе 10 эндемичных и восемь местных птиц. «Некоторые из семенных смесей, поступающих на наши пастбища, содержат до 30 семян», — говорит владелец фермы Джефф Росс. «Это означает больше жизни над землей. Общее мнение таково: чем больше жизни над землей, тем больше жизни под ней». По словам Греле, на регенеративной шерстяной ферме почва содержит богатые сообщества микробов, что приводит к более здоровым животным (и более здоровому навозу), что означает меньшую потребность в импортных кормах.

По мере того, как компании стремятся улучшить показатели устойчивого развития, все больше фирм обращаются к регенеративному сельскому хозяйству. Американский модный гигант Allbirds получает часть своей шерсти со станции Lake Hāwea, а к 2025 году планирует полностью перерабатывать всю шерсть. Бренд спортивной одежды Patagonia ведет свою шерстяную одежду от регенеративных ранчо, а бренды высокой моды, включая Stella McCartney, Gucci и Edward Crutchley, используют текстиль. В Великобритании крупные розничные торговцы, такие как Marks & Spencer, также рассматривают возможность экологичности своей шерсти.

Однако большинство последователей остаются роскошными брендами, а товары имеют свою цену: толстовка с капюшоном Sheep Inc обойдется вам в 180 фунтов стерлингов (222 доллара США), а свитер Allbirds стоит около 108 фунтов стерлингов (133 доллара США).

«Массовый рынок еще не принимает регенеративную шерсть», — говорит Питер Экройд, главный операционный директор некоммерческой кампании «Кампания за шерсть». «Это покупка дешевого волокна… и продажа по низким ценам». По его словам, это затрудняет прогнозирование того, останется ли регенеративная шерсть роскошью, поскольку индустрия быстрой моды вряд ли адаптируется в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Хотя цены могут снизиться, если сектор моды верхнего среднего уровня примет регенеративное земледелие, добавляет он.

Регенеративное земледелие может быть использовано для других продуктов, используемых в индустрии моды, таких как хлопок или, возможно, даже ананас. Тем не менее у регенеративного земледелия есть недостатки, которые могут отсрочить появление брендов или ограничить его широкое использование в индустрии моды. Греле говорит, что сельскохозяйственная практика, вероятно, требует больше труда и земли и может быть дороже, чем традиционные методы, в расчете на тонну таких продуктов, как шерсть, мясо, молоко, зерно или овощи, — по крайней мере, если используются текущие стандартные экономические показатели, которые не учитывают за финансовые последствия утраты биоразнообразия и почвы или загрязнения воды.

Тонти говорит, что даже там, где используется регенеративная шерсть, модные компании должны убедиться, что их заявления об экологической устойчивости тщательно исследованы и подтверждены доказательствами. В 2022 году Allbirds столкнулась с судебным иском, в котором утверждалось, что ее оценка углеродного следа обуви, изготовленной с использованием шерсти, была неточной — иск был отклонен судом Нью-Йорка. Allbirds сообщает Би-би-си, что «с большим вниманием относится к описанию нашего подхода к устойчивому развитию».

Компания Woolmark также столкнулась с обвинениями в том, что ее реклама экологичной шерсти вводит в заблуждение. В Woolmark заявили Би-би-си, что очень серьезно относятся к обвинениям в гринвошинге и инвестируют в «надежные исследования, чтобы выяснить, как австралийская шерстяная промышленность может уменьшить свое воздействие на окружающую среду», в том числе за счет сокращения и компенсации выбросов метана.

По словам Тонти, проблемы с отслеживаемостью производства и смешиванием шерсти с синтетикой, а также использование химических красителей усугубляют проблему. Sheep Inc в настоящее время использует сертифицированные красители Bluesign (которые учитывают такие факторы, как использование воды и выбросы в атмосферу), но заявляет, что этим летом запускает новый отслеживаемый метод окрашивания. Тем не менее, компания не планирует менять свой метод международной доставки, в чем Тонти сомневается. Ван дер Вик говорит, что в целом доставка регенеративной шерсти из Новой Зеландии приводит к более низким выбросам, чем если бы компания закупала регенеративное сырье в Европе.

В конечном счете, по словам Греле, для того, чтобы регенеративная шерсть произвела революцию в сфере моды, регенеративный подход должен применяться на всех уровнях отрасли, в том числе потребителями, «делающими более разумный выбор при покупке и покупающими меньше одежды», а также за счет обеспечения надлежащей переработки для минимизации отходы. Опрос 5900 потребителей модной одежды, проведенный в 2022 году, показал, что, хотя 65% покупателей заботятся об экологичности, только 15% опрошенных говорят, что отдают ей приоритет при совершении покупок.

Шерсть может составлять всего 1% мирового рынка волокна, но Тонти называет ее «отличным тестовым волокном для остальной части регенеративного сельского хозяйства, и, доказывая, что мы можем иметь видимость от одежды до фермы.

«Если немного поработать и задать правильные вопросы поставщикам, другие компании смогут последовать примеру Sheep Inc», — говорит она.

Источник: BBC

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

7 − 1 =

ru_RU