Высаживание деревьев и кустарников осенью

Перед посадкой почву удобряют, внося по 10-15 кг органических удобрений на 1 м² с добавлением по 60-70 г фосфорно-калийных. Площадь большинства садово-огородных участков не превышает 600- 800 м2. На такой площади можно разместить 8-9 высокорослых деревьев яблони и 2-3 в полукарликовых подвоях, 2-3 груши, 2-3 вишни, 2-3 сливы, 2 черешни, 1-2 абрикосы, 6-10 кустов смородины, 4 – 5 крыжовника, 20-30 малины, а также отвести площадь под малораспространенные плодовые растения: рябину, облепиху, жимолость съедобную и другие.

Осенью только скорректируйте разработанный зимой план размещения деревьев и кустов. Ряды деревьев лучше расположить в направлении с севера на юг – при этом улучшаются условия освещения деревьев в течение дня.

Расстояние между соседними рядами зависит от высоты деревьев. Свободное от ветвей пространство должно равняться высоте деревьев. То есть, при ширине кроны 2,5-3 м и высоте дерева 2,5-3 м расстояние между рядами должно составлять 5-6 м, а в строке – 4-6 м. При закладке фермового сада следует позаботиться о опоре для деревьев.

Чтобы сад был продуктивным и радовал хозяина, а не наносил горести, заранее (зимой) спланируйте все на бумаге, учитывая размещение зданий, декоративных деревьев, овощей и цветов. Затем весь план как можно точнее перенесите на площадь участка (забейте колышки и на них напишите породы и сорта деревьев, ягодников и других растений).

После переноса плана в натуру приступите к копанию посадочных ям. Делать это желательно за несколько дней, а то и месяцев до посадки. На приобретенных в питомнике или у любителей саженцах сразу же снимите листья, чтобы оно не выпаривало влагу, а корни обмотайте влажной мешковиной, соломой, рогожей, травой, мхом или бумагой, а сверху пленкой и обвяжите шпагатом.

Делать это надо обязательно – открытые корни через несколько минут могут засохнуть и значительно ухудшатся условия приживления растений, а то и вовсе они могут не приняться. Привезенные саженцы лучше высадить в заранее выкопанные ямы. Если сразу сделать этого невозможно, прикопайте их в почву, лучше в полузатененных месте так, чтобы корни были полностью во влажной земле.

Чтобы вы наглядно представили последовательность и детали операций по посадке деревьев, обращаем ваше внимание на особо важные из них.

  1.  Яму для плодовых деревьев выкопайте диаметром 80-100 см и глубиной 50-60 см. Верхний слой почвы оставьте с одной стороны, нижний – с другой.
  2. Саженец освободите от упаковки или возьмите с прикопа и внимательно осмотрите его: целые ветки, нет ли повреждений ствола и корней грызунами. Обрежьте поврежденные и пораженные болезнями части корней. Корни погрузите в болтушку из глины и навоза, в которую желательно добавить небольшое количество гетероауксина.
  3. На дно посадочной ямы насыпьте холмик смеси из верхнего слоя почвы и перегноя, торфа или компоста. Поставьте саженец, ориентируя его в том же направлении, в котором он рос в питомнике. Разложите на холмике корни и засыпьте его смесью почвы и перегноя (1: 3). Саженец слегка встряхивайте и подтягивайте вверх. Корневая шейка должна быть на 6-7 см выше уровня почвы за пределами ямы.
  4. После того как корни засыпано, грунт утаптывают ногой равномерно по всей яме. Стопу ноги ставьте радиально носком к дереву.
  5. Сверху насыпьте холмик земли, а потом, разгребая его, сделайте лунку для полива. В ней должно поместиться 2-5 ведер воды. Поливайте обязательно независимо от погоды и состояния почвы. Полив необходим, чтобы уплотнить почву и улучшить контакт корней с ним. Если после полива обнажились корни – подсыпьте грунт.
  6. На только посаженном осенью саженцы вырежьте только поврежденные ветви, а формирование кроны проведете уже весной следующего года.

Осенью также лучше высадить ягодные кусты. За осенне-зимний период почва хорошо осядет и уплотнится вокруг их корней, нарастут поврежденные корни. К тому же большинство ягодных начинают рост очень рано весной (особенно крыжовник и смородина).

Готовя место под ягодники, особое внимание обратите на тщательное выравнивание почвы, чтобы не было застоя воды. Перед перекопкой на 1 м² площади внесите по 10-15 кг органических, 50-60 г суперфосфата и 60-70 г калийных удобрений, а на кислых почвах обязательно по 400-500 г извести.

Смородину размещайте через 1 -1,25 м, крыжовник – 1,5 м, малину – 0,5-0,7 м. Посадочные ямы под кусты выкапывайте шириной 50-60 см, глубиной – 30-40 см.

Кроме удобрений, внесенных под перекопку, в каждую яму дополнительно внесите, перемешивая с почвой, такие удобрения:

  • 10-15 кг органических (перегноя, торфа или компоста),
  • 100-150 г золы,
  • а если его нет – 100-150 г суперфосфата и 30-40 г калийных удобрений.

Техника посадки кустов такая же, как и деревьев. Смородину черную, белую, красную и малину можно сажать в траншеях глубиной и шириной 30-40 см наклонно, а крыжовник ставьте обязательно вертикально. Ягодные кусты после полива окучьте почвой, а еще лучше насыпьте холмик перегноя или компоста высотой 12 – 15 см.

Осенью можно пересаживать деревья, которые, на ваш взгляд растут не там, где вам бы хотелось. Пересадка деревьев – очень ответственная операция, так как при этом дерево лишается основной массы продуктивного корня, нарушается соотношение между силой корневой массы и надземными ветвями.

Выкапывать дерево надо с большим комом земли, лучше поздней осенью, когда верхний слой почвы уже промерзает. Но как бы вы осторожно не выкапывали, большинство корней отрезается. Те корни, что остались, не способны удовлетворить потребность всего листового аппарата в воде. Чтобы привести потребность листья к возможностям корней, рано весной укоротите основную массу ветвей, сохраняя их соподчинение. За пересаженными деревьями особенно тщательно ухаживайте – своевременно их поливайте и подкармливайте прежде азотными удобрениями.

Не забудьте осенью выкопать ямы и траншеи для посадки деревьев и ягодных кустов весной, если в этом будет необходимость.

В питомнике

Высаживая деревья, не забывайте и о резерве саженцев для ремонта тех, которые не приживутся, будут повреждены мышами или морозами. Отводки ягодников, малораспространенных культур и карликовых подвоев, сделанные весной, к осени уже хорошо укоренились, в конце сентября – начале октября их отделите от маточников.

Отводки разделите на саженцы, хорошо развитые высадите на постоянное место, а недоразвитые – на доращивание в питомник. Одеревенелые черенки (хорошо вызревшие, толщиной 6 мм, длиной 15 – 22 см) смородины черной, красной, аронии заготовьте от здоровых растений в конце сентября и высадите сразу же на грядку в хорошо подготовленную почву. Размещайте их вертикально или под углом 45 ° чтобы верхняя почка была на уровне почвы. Расстояние между строками должно составлять 50- 60 см, а в строке 8 -10 см.

Почву уплотните, полейте, а с наступлением холодов укройте мульчей из соломы, опилок и других материалов. Поздней осенью, но до наступления морозов, заготовьте черенки для зимней прививки и перепрививки деревьев весной. Делать это надо осенью потому, что в суровую зиму возможно подмерзание однолетнего прироста и заготовленные зимой или весной черенки будут непригодными для прививки.

Черенки заготавливают из однолетних сильных, хорошо развитых и вызревших побегов, их свяжите в пучки и храните в леднике при температуре, близкой к 0 ° С. Если ледника нет, пучки черенков положите во влажный материал (песок, мох, тряпку) и храните в погребе или другом прохладном помещении с достаточной влажностью воздуха. В местах с постоянным снежным покровом их всю зиму можно держать в куче снега.

За несколько дней перед прививкой в ​​снег выложите также те черенки, которые хранились в погребе. Чтобы задержать таяние снега, его укройте толстым слоем соломы, опилок или иного утеплителя, а сверху матами. Не забывайте на пучках черенков прикрепить этикетку (лучше из алюминиевой фольги), где укажите сорт и желательно из какого дерева их взято.

В это же время выкопайте наиболее развитые сеянцы для зимней прививки, перед этим с них снимите листья. Следите за тем, чтобы остались целыми скелетные корни и основная масса мочковатых корней. Храните их в погребе, прикопанными во влажный песок. Если такой возможности нет, сеянцы можно прикопать в ящиках, которые поставьте в ямы, обложив по бокам листьями. Зимой их легко можно взять и занести в теплое помещения для размораживания перед прививкой.

Окулянты – привитые глазком в июле – августе саженцы тщательно осмотрите, снимите обвязку и в засушливую осень проведите влагозарядный полив.

Застратификуйте тугорослые семена (кизила, калины, можжевельника, боярышника), срок прорастания которых 100-150 дней.

Рассаду клубники для весенней посадки выкопайте в октябре – начале ноября. Сначала выкопайте розетки рассады, образованные из усов, а затем удалите и кусты. Они истощены, основная масса их пластических веществ потрачена на создание новых растений, поэтому они непригодны для пересадки. В следующем году они не дадут урожая.

Выкопанную рассаду прикопайте в неглубокие (10-12 см) борозды на грядах, которые не затапливаются талой водой. Почву после присыпки корней утопчите и полейте. С наступлением морозов укройте матами или слоем соломы 7-10 см.

Если с выкапыванием рассады вы задержались и не успели ее высадить, можно связать в пучки, слегка смочить корни, пучки сложить в мешок из пленки и занести в ледник или снежник.

Если их нет, закопайте в кучу снега, которую при оттепелях укрывайте толстым слоем соломы, листьев или другого изоляционного материала. Поздней осенью и в начале декабря проведите защитные работы на молодых деревьях против их возможного повреждения зайцами и мышами.

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

Позвольте нам стать лучше!

Расскажите, как нам стать лучше?

Один комментарий

Оставьте комментарий

4 + пятнадцать =