Как спланировать участок под сад

Единой схемы размещения плодовых, ягодных и декоративных растений в саду не может быть. Однако есть ряд общих положений, которые нужно соблюдать. В практике садоводства случаются насаждения как с раздельным размещением пород, так и со смешанным. Лучшим считают такое размещение, при котором группы растений, близких по биологическим признакам, – семечковые породы, косточковые, кустовые ягодники, клубника и овощные культуры, – высаживаются отдельно.

Насаждения яблони и груши на сильнорослых подвоях можно уплотнять деревьями этих самых пород на слаборослых. Планируя сад, надо учитывать размещение насаждений и огородов на соседних участках. Сильнорослые деревья не должны затенять садов и огородов, расположенных рядом.

Чтобы избежать затенения на собственном участке, с южной стороны целесообразно высаживать относительно слаборослые деревья, ягодные и овощные растения, а с северной – сильнорослые деревья. Ягодные культуры нецелесообразно высаживать под кронами плодовых деревьев, так как при этом затрудняется борьба с вредителями и болезнями сада.

Если на участке планируют построить дом, его размещают на расстоянии не ближе 3 – 3,5 м от границы участка и от дороги с тем, чтобы перед его фасадом можно было устроить декоративный сад и цветник. Вокруг зданий целесообразно высаживать декоративные растения, но так, чтобы они не затеняли окон помещения. Для удобства выполнения основных работ по защите растений от вредителей и болезней плодовые породы в саду лучше высаживать отдельно. 

Работы по уходу за садом, как правило, выполняют вручную, а потому и расстояния между растениями здесь можно уменьшить. Так, яблоню на сильнорослом подвое (сеянцах культурных сортов и лесной яблони) можно высаживать с площадью питания 6 – 7х4 м, среднерослом 5 – 6х4 – 5, полукарликовом 5×3, карликовом – 3 – 4х2 – 3 м.

Грушу на сильнорослом подвое (сеянцах культурных сортов и лесной груши) высаживают с расстояниями 5 – 6х3 – 4 м, на айве – 5х3 – 4 м; вишню и сливу – 3 – 4 х2,5 – 3 м. Если деревья формируют с плоскостными кронами, то ширину междурядий уменьшают.

При посадке деревьев на карликовых и полукарликовых подвоях уменьшают также расстояния между ними в ряду. Так, яблоню на таких вегетативных подвоях, как М 2; М 3; М 4, ММ 106 и т.д. рекомендуется высаживать так, чтобы площадь питания на одно растение составляла примерно 18 – 20 м². Яблоню на парадизке при формировании с плоскостной кроной высаживают с площадью питания 3 – 3,5х 1,5 – 2,5 м.

Грушу на сильнорослом подвое при выращивании с плоскостной формой кроны высаживают по схеме 5×3 – 5 м, на айве – 3,5 X 1,5 – 2,5 м. Сливу и абрикос рекомендуют выращивать по схеме 4 – 6хЗ – 3,5 м, а персик – 3 – 4,5х2 – 2,5 м. 

Схемы (а, б) размещение растений в коллективном саду:

1- цветы, 2 – декоративные кусты, 3 – садовый дом, 4 – малина, 5 – вишня, 6 – слива, 7 – груша, 8 – яблоня, 9 – площадка для компоста, 10 – душ; 11 – черешня, 12 – клубника; 13 – овощи, 14 – кустовые ягодники.

Наиболее распространенный способ размещения растений – прямоугольный. Хорошо используют солнечное освещение и земельную площадь деревья при размещении шахматным способом. Если сад закладывают в условиях волнистого рельефа, то ряды направляют поперек склона контурным способом, то есть вдоль горизонталей поверхности.

Подготовка почвы под сад.

Если деревья планируют сажать весной, ямы целесообразно копать осенью. При осенней посадке их лучше копать за месяц до высадки. Глубина – 60 – 70 см. При рытье верхний, плодородных слой грунта скидают в одну сторону ямы, а нижний – в другую. Заправляют их перед посадкой деревьев только почвой из верхнего плодородного слоя, вынутым при рытье ям и взятым с междурядья. В каждую яму вносят органические удобрения из расчета 12 – 15 кг перегноя – сыпца, а если их нет – минеральные: суперфосфата 120 – 150 г, калийной соли 60 – 75 г, аммиачной селитры 100 г. Удобрения равномерно перемешивают с почвой, которой засыпают яму.

Если ямы копают меньших размеров, нормы удобрений уменьшают соответственно объему почвы в яме. Заправлять ямы почвой и удобрениями лучше за несколько дней перед посадкой. Если же ямы выкопаны с осени, а деревья планируют высаживать весной, то заправлять их грунтом, смешанным с удобрениями, можно поздно осенью перед наступлением морозов.

Весной при посадке на месте засыпанной осенью ямы делают только небольшую ямку такой величины, чтобы в ней смогли свободно разместиться корни саженца. Чтобы вырастить сад на песчаных почвах, посадочные ямы выкапывают больших размеров – диаметром 1,5 – 2 м и глубиной 80 – 100 см. Их засыпают плодородной почвой, которую завозят, беря за пределами сада.

Если такой грунт тяжелый по механическому составу (глинистый), к нему добавляют часть песчаного, вынутого при рытье ям. Очень важно часть глинистого грунта разместить на дне ямы с тем, чтобы он задерживал воду осадков, препятствуя быстрому прохождению ее в нижние, недоступные для растений слои.

Через несколько лет после посадки, когда основная масса корней выйдет за пределы посадочной ямы, по краю ее выкапывают кольцевую траншею шириной 60 – 80 и глубиной 40 – 50 см. Ее засыпают плодородной почвой – лучше заправленной органическими удобрениями. Через каждые 3 – 4 года это мероприятие периодически повторяют, с каждым разом увеличивая объем плодородной почвы.

Для местного окультуривания песчаной почвы перед закладкой кустовых ягодников и малины нужно выкопать траншею шириной 60 и глубиной 40 – 50 см и заправить ее плодородным слоем почвы: для выращивания клубники на песчаных почвах окультуривают весь участок, отведенный под это растение. Для этого завозят плодородную землю или речной ил и разравнивают их.

Отбор пород и сортов для сада.

Участки в садах бывают небольшие по площади 400-600 м². В то же время на участке желательно иметь как можно больший набор пород и сортов плодовых и ягодных культур. Чтобы лучше и разнообразнее использовать такую ​​небольшую площадь, следует тщательно подобрать породы и сорта. Почти всегда основной плодовой породой в садах есть яблоня.

Опыт показывает, что на таком участке целесообразно выращивать не более одного дерева яблони летнего срока созревания плодов. В то же время лучше, когда в саду растет не один любой летний сорт яблони, а два – три. Поэтому высаживают саженец любого устойчивого летнего сорта, например Папировку. На второй или третий год после посадки, одну или две хорошо развитые основные ветви кроны можно привить сортом летнего срока созревания плодов – Мелбой, а еще одну ветку – Млиевским летним, Донештой или Старк Эрлист.

Когда привитые черенки приживутся, из них вырастут ветви, на одном дереве будет расти три сорта летнего срока созревания плодов. Сроки созревания и потребления их плодов будут более длительные. Такая яблоня будет плодоносить регулярнее, чем яблоня какого-либо одного летнего сорта, поскольку одного года лучше плодоносит один сорт, а в другой – другие сорта.

Яблонь осеннего срока созревания плодов надо иметь не более одного – двух. Но на них также лучше выращивать не по одному, а по два – три сорта. Скажем в Полесье и северной Лесостепи на одном дереве можно выращивать осенние сорта яблони – Антоновка обыкновенная, Славу победителям, Уэллсе; в южной Лесостепи и в Степи – Славу победителям, Макинтош; Ренет и тому подобное.

Яблони зимних сортов целесообразнее иметь три – четыре. Их можно выращивать как по одному сорту на дереве, так и по два – три. Лучше в таком саду выращивать как можно большее количество зимних сортов. На трех – четырех деревьях можно выращивать 6 – 7 зимних сортов яблок. Так, в кроне зимнего сорта Кальвиль снежный можно выращивать сорта Айдаред, Заря Подолья и тому подобное.

Опыт показывает, что на Полесье, в северной и особенно в восточной Лесостепи  в суровые зимы штамбы и развилки основных ветвей таких ценных зимних сортов яблони, как Ренет Симиренко, Джонатан, Голден Делишес, Айдаред и другие подмерзают. Такие деревья потом плохо растут, слабо плодоносят или погибают.

Чтобы повысить зимостойкость деревьев этих сортов, необходимо в саду высаживать летние, осенние или зимние сорта, устойчивые против морозов. Например, сорта Боровинка, Антоновка обыкновенная, Пепин Черненко или Заря Подолья. Затем крону летних и осенних сортов полностью перепрививают  ценными незимостойкими сортами: Ренет Симиренко, Джонатан, Голден Делишес, Айдаред. Когда посажено зимний сорт, то ветви его можно перепривить полностью или только часть их.

На дереве груши, как и яблони, целесообразно выращивать несколько сортов. Так, на дереве летнего срока созревания плодов можно выращивать сорта Любимица Клаппа, Бере Жиффар. На дереве груши осенних сортов в западной Лесостепи можно выращивать сорта – Бере Гарди, Конференция, Добрая Луиза. Из зимних сортов в южных районах можно выращивать: Деканку зимнюю, Кюре, Бере Арданпон, Парижанку.

При выращивании ценных осенних и зимних сортов груши лучше сначала высаживать в сад также наиболее зимостойкий сорт или дикую, затем крону их перепрививают желанными сортами. Следует помнить, что ценные зимние сорта груши в северной Лесостепи и на Полесье, где мало тепла, не созревают и не формируют качественных плодов.

На дереве сливы можно выращивать несколько сортов сливы или прививать две – три ветви лучших сортов или форм алычи. Чтобы повысить зимостойкость деревьев персика, практикуют его прививки в крону зимостойких сортов сливы. Ветви привитых растений персика в крону сливы выдерживают суровые зимы лучше, чем растения, которые привиты в корневую шейку любого подвоя.

Выгодность такого выращивания заключается еще и в том, что когда привитая в крону сливы алыча или персик погибнут, то соседние ветви сливы разрастутся и дерево будет продолжать расти и плодоносить. Для выращивания ценного сорта черешни в Лесостепи и северной Степи сначала в сад высаживают растение дикой черешни или устойчивого сорта черешни Дрогана желтая, или зимостойкую вишню. Затем все ветви кроны перепрививают нужным сортом черешни. В западных областях часто в сад высаживают стойкую дикую черешню, выращивают штамб высотой 120-150 см, а затем в ствол или ветви кроны прививают ценный незимостойкий сорт черешни. На одном дереве абрикоса можно выращивать несколько сортов абрикоса, отдельные ветви перепрививать персиком.

Хранение саженцев до посадки.

Независимо от того, будут ли сад закладывать весной, или осенью, саженцы лучше заготавливать осенью. Для зимнего хранения их прикапывают в канавки 50 – 60 см глубиной на расстоянии 12 – 15 см друг от друга. Засыпают землей на такую ​​глубину, чтобы часть штамба на высоте 20 – 25 см над корневой шейкой была в почве. При этом следят, чтобы между корнями не оставалось пустот. Почву при засыпании хорошо утаптывают и поливают.

Если саженцев небольшое количество, их лучше хранить зимой в прохладных подвальных помещениях, в условиях высокой относительной влажности воздуха. Корни пересыпают влажным песком. К саженцам привязывают этикетки, где указано название сорта.

Время посадки плодовых деревьев.

Плодовые деревья можно высаживать весной и осенью. В районах с длительной теплой осенью и сравнительно мягкой зимой хорошие результаты дает посадка осенью, не позднее чем за месяц до замерзания почвы (ориентировочно во второй половине октября). На Полесье и в Лесостепи в отдельные годы осенняя посадка, особенно если с ней опаздывают, дает неудовлетворительные результаты в связи с тем, что растения не успевают до наступления морозов образовать новые корни, а потому подсыхают и погибают. Поэтому здесь лучшим сроком посадки является весна – первые 5 – 6 дней после начала полевых работ.

Нельзя запаздывать с посадкой и весной, так как плодовые деревья рано начинают развиваться, надземная часть их испаряет влагу, а корневая система в это время еще слаба и не успевает подавать нужное количество воды. Вследствие этого деревья подсыхают, медленно растут и могут даже погибнуть.

Как подготовить саженцы к посадке.

Для закладки сада пригодны саженцы как двух-, так и годовалого возраста. Иногда приходится пересаживать деревья старшего возраста. В данном случае оставляют у корней много земли, пытаясь во время выкапывания сохранить как можно больше корней.Саженец должен отвечать следующим требованиям:

  • быть достоверно сортовым,
  • с разветвленной корневой системой длиной не менее 30 – 35 см,
  • не иметь наростов корневого рака,
  • на срезах здоровые корни должны быть белого цвета.

Темная и темно-бурая окраска их тканей свидетельствует о том, что они повреждены морозом, подопрели или подсушенные. Штамб саженца должен быть без механических и других повреждений. Саженцы двухлетнего возраста должны иметь не менее 3 – 4 хорошо развитых скелетных ветвей, которые были бы равномерно размещены во все стороны, и прямой центральный проводник.

Если деревья высаживают весной после хранения прикопанными, то перед посадкой у них вырезают подмерзшие и поврежденные корни. Саженцы, подсушенные в результате плохого хранения, или во время перевозки, нужно на 1 – 2 суток поставить в воду. Непосредственно перед посадкой корни нужно обмакнуть в земляную болтушку, а еще лучше – в разведенную водой смесь глины со свежим коровяком в соотношении 1: 2. Ни в коем случае нельзя допускать хотя бы даже кратковременного подсыхания корней как при перевозке и хранении саженцев, так и непосредственно перед посадкой.

Как правильно посадить дерево.

В районах, где бывают сильные ветры, например в Степи, желательно при посадке деревьев устанавливать колышки перед засыпанием посадочных ям, забивая их в дно ямы. Плодовое дерево нужно сажать на такую ​​глубину, чтобы после оседания почвы в посадочной яме его корневая шейка была на уровне поверхности почвы. Как правило, это глубина, на которой дерево росло в питомнике.

Глубину размещения саженца в плодовом питомнике определяют по цвету коры: та часть ее, которая была над поверхностью почвы, имеет темно-зеленый с различными оттенками цвет, а подземная часть светлее, с оранжевым оттенком. Нельзя высаживать саженцы очень глубоко, поскольку при этом кора может подопреть, в результате чего подавляется рост и растения могут погибнуть.

Саженцы яблони и груши на карликовых подвоях нужно высаживать глубже с тем, чтобы место прививки было на уровне поверхности почвы или на 2 – 4 см выше. Последнее способствует большей устойчивости растений, корневая система которых размещается близко от поверхности.

При обычной неглубокой посадке деревья на карликовых подвоях часто после длительных дождей под воздействием ветра очень наклоняются и даже выворачиваются с корнями. При глубокой посадке на части привоя, размещаемом в почве, могут образоваться корни. Последнее может присвести к тому, что слаборослые деревья станут сильнорослыми. Чтобы предотвратить это, нужно периодически (раз в 2 – 3 года) удалять корни, которые образовались на углубленной части привоя.Если на карликовом подвое прививали деревья в плодовом питомнике на высоте 10 – 12 см от поверхности почвы, то их высаживают так, чтобы место прививки было на уровне с поверхностью.

У сливы, привитой на абрикос, часто наблюдается отламывание в месте произрастания привоя с подвоем. Чтобы избежать этого, деревья надо сажать глубже, после чего место прививки будет на 12 – 15 см ниже поверхности. При такой посадке у привитой сливы образуется сильная корневая система, которая предотвращает отламывание привоя от подвоя. Если плодовое дерево было высажено глубоко, что обнаружено не сразу, а через несколько лет, его следует поднять вместе с подрезанной массой почвы. Лишний верхний слой почвы у штамба снимают и отбрасывают в междурядья.

Сажать дерево лучше вдвоем: один работник держит саженец, регулирует глубину посадки, расправляет корни, разминает комья земли, подтряхивают деревце, чтобы почва плотнее прилегала к корням и заполняла все пустоты, а второй засыпает землей яму. Непосредственно на корни и под них дают почву, не смешанную с удобрениями. Одновременно с этим насыпанную землю утаптывают.

Если посадки осуществляют с колом, то его лучше, ставить с южной стороны саженца. Это частично предотвращает перегрев штамба летом и его повреждение солнечными ожогами в позднезимний и особенно в ранневесенний периоды. Вокруг посаженного дерева на расстоянии 0,5 – 0,7 м насыпают земляной валик такой высоты, чтобы образованная лунка смогла вместить 3 – 4 ведра воды. Независимо от влажности почвы и времени посадки дерево сразу надо полить.

Полив проводят не только для того, чтобы увеличить влажность почвы, а главное – для улучшения контакта корней с частицами почвы, восстановление капиллярного движения влаги в посадочной яме. После того, как вода впитается почвой, лунку вокруг дерева мульчируют перегноем или компостом или перепрелой соломой. Толщина слоя мульчи должна быть не менее 6 – 8 см. Если нет упомянутых материалов, лунки присыпают нетолстым слоем рыхлого грунта. После оседания почвы дерево подвязывают к кольям и обрезают.

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

Позвольте нам стать лучше!

Расскажите, как нам стать лучше?

Оставьте комментарий

19 − девятнадцать =